Beschreibung der 11 besten Aprikosensorten für den Anbau in Sibirien, die Feinheiten des Pflanzens und der Pflege

Der Aprikosenanbau ist in südlichen Regionen einfach, in Sibirien jedoch eine Herausforderung. Es ist wichtig, frostbeständige Sorten zu kennen, den richtigen Standort zu wählen und sie zu pflegen. Sibirische Wildaprikosen zeichneten sich einst durch kleine, harte und ungenießbare Früchte aus, die jedoch kälteresistent waren. Züchter haben sie erfolgreich mit gängigen Sorten gekreuzt und so neue, süße und saftige Früchte geschaffen, die für den Anbau in kalten Klimazonen geeignet sind.

Kriterien für die Auswahl einer Sorte

Bei der Auswahl einer Aprikosensorte ist darauf zu achten, dass das Holz starke Temperaturschwankungen übersteht und resistent gegen wiederkehrende Fröste ist. Darüber hinaus sollten die Pflanzen übermäßige Feuchtigkeit vertragen und resistent gegen Sonnenbrand sein.

Die besten Aprikosensorten für Sibirien

Durch gezielte Züchtung wurden viele Aprikosenbaumsorten entwickelt, die an kaltes Klima angepasst sind und einen guten Ertrag bringen.

Sibirische Baikalova

Sie wurde Ende der 1970er Jahre gezüchtet und verträgt Temperaturen bis zu -40 °C. C. Wächst bis zu 3,5 m, ist ausladend und breit, die Krone ist nicht sehr dicht.

Die Früchte erscheinen im dritten Jahr nach der Pflanzung. Sie haben aromatisches, saftiges und süßes orangefarbenes Fruchtfleisch. Die Blütezeit ist im Mai und die Reifezeit Ende Juli. Ein einzelner Baum kann 20 kg Früchte tragen. Die Bestäubung erfolgt durch andere Sorten.

Seraphim

Mittelgroß, mit halb ausladender Krone, blüht sie ab Ende Mai. Sie verrottet bei starkem Schnee und ist anfällig für Sonnenbrand. Diese frühreifende Sorte ist für ihre hohen Erträge bekannt. Ihr süß-saurer Geschmack und die Früchte sind gefleckt und kernig, das Fruchtfleisch lässt sich nur schwer vom Kern trennen.

Chabarowsk

Diese im letzten Jahrhundert gezüchtete Sorte erreicht im Alter von zehn Jahren eine Höhe von 4–5 m, bildet eine lockere Krone und trägt nach 2–3 Jahren Früchte. Sie blüht im Mai und Anfang Juni und reift Ende Juli. Sie verträgt starken Frost und Trockenheit und trägt mittelgroße, orangefarbene Früchte mit rötlichem, festem, süßem Fruchtfleisch.

Jubiläum

Der Baum erreicht eine Höhe von 6 m, hat eine runde Krone und verträgt Fröste bis -34 C. Blüht im März/April und reift im Juli. Die Früchte sind groß und süß und erscheinen im dritten oder vierten Jahr. Der Baum ist trockenheitsresistent und langlebig.

Amur

Der Aprikosenbaum wird nicht höher als 3 Meter und hat eine dichte, blattreiche Krone. Er blüht Mitte Mai und trägt Anfang August, drei bis vier Jahre nach der Pflanzung, Früchte. Er bringt gute Erträge, ist sehr winterhart, widerstandsfähig und verträgt Temperaturen bis -38 °C. C. Die Früchte sind mittelgroß, haben saftiges Fruchtfleisch und lassen sich leicht vom Stein lösen.

Akademiemitglied

Die Züchtung erfolgte vor über 20 Jahren. Der Baum erreicht eine Höhe von 5 m und trägt ab dem 5. oder 6. Jahr Früchte. Pro Saison trägt er 17–19 kg Früchte. Die Blütezeit ist Anfang Mai, die Reifezeit Ende Juli. Das Fruchtfleisch ist saftig und süß-sauer. Der Baum ist winterhart und verträgt Temperaturen bis -40 °C. Bei Regenwetter ist es stark immun.

Gimpel

Übersteigt nicht 1,5 m, die Baumrinde ist dick, es kann Temperaturen bis zu -42 standhalten C, verträgt jedoch weder Trockenheit noch ist sie resistent gegen Pilzkrankheiten. Die Sorte ist selbstbestäubend. Sie blüht spät, die Früchte werden im August geerntet. Sie sind klein, aber süß und saftig und haben eine feste Konsistenz. Ein Baum trägt 10–15 kg Aprikosen. Sie ist nicht resistent gegen Pilzkrankheiten oder Schädlinge.

Ostsibirien

Diese Sorte wurde 2001 in das staatliche Register aufgenommen. Sie wird 2–3 Meter hoch und hat eine spärliche Krone. Sie blüht im Mai, die Früchte reifen in der zweiten Julidekade. Sie sind groß, gelbgrün und süß. Der Ertrag beträgt 14–17 kg Früchte pro Baum. Diese Sorte ist anfällig für Umfallkrankheit und friert in extrem kalten Wintern.

Winterharte Sorten

Bäume vertragen niedrige Temperaturen, insbesondere frostharte Knospen, sowie Tauwetter, Frühlingsfröste und Temperaturschwankungen. Dazu gehören „Bay“, „Kirov“, „Laureat“, „Krasavchik“, „Sayansky“, „Vynoslivy“, „Krasnoshchyok“, „Mountain Abakan“, „Golden Stone“, „Medovy“, „Monastyrsky“, „Spassky“ und „Ussuriysky“.

Säulenaprikosen

Diese Sorten wurden erst kürzlich von Züchtern entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine kompakte, bis zu 3 m hohe und 0,5 m breite, säulenartige Krone aus. Sie sind pflegeleicht, leicht zu schneiden und zu verarbeiten. Der Ertrag ist hoch und die Früchte sind schmackhaft und saftig. Die bekanntesten Sorten sind Sunny, Gold, Star und Prince.

Selbstfruchtbar

Selbstbestäubende Aprikosenbäume sind sehr begehrt. Dazu gehören die Dessert-, Rassel-, Sardonyx- und Zaren-Aprikosen. Da sie jedoch nicht alle Blüten bestäuben können, werden in der Nähe Bestäuberbäume gepflanzt, um den Ertrag zu steigern.

Niedrig wachsende und Zwergsorten

Die Bäume werden nicht höher als 2,5 Meter. Die Ernte kann ohne Trittleiter erfolgen. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Sorten im Winter vollständig abgedeckt werden können. Beliebte Sorten sind „Cashechka“ und „Cherny Myshenok“.

Wie man Aprikosen in Sibirien pflanzt und anbaut

Bestimmte Sorten eignen sich für den Anbau in Sibirien, doch auch Anbautechniken und Pflanzung erfordern ihre eigenen Besonderheiten. Obstbäume haben eine kurze Ruhephase, durch Tauwetter erwachte Knospen können beschädigt werden und die Rinde der unteren Teile, wo viel Schnee liegt, kann verrotten. Im Winter und Sommer sind Bäume starken Winden ausgesetzt.

Auswahl eines Landeplatzes

Es wird empfohlen, Aprikosen an Südhängen in städtischen Gebieten anzupflanzen, wo die Lufttemperatur etwas höher ist. Im Winter ist starker Schneefall in diesem Gebiet unerwünscht. Der Grundwasserspiegel sollte nicht höher als 2,5 Meter sein. Der Standort sollte gut beleuchtet sein.

Aprikosenbäume benötigen einen leichten, leicht alkalischen Boden, beispielsweise sandigen Lehm oder leichten Lehm. Eine Pflanzung im gleichen Bereich wie Nachtschattengewächse ist nicht zu empfehlen. Bei schweren Lehmböden können Torf und Sand hinzugefügt werden.

Pflanzen Sie den Setzling an einem Hang und nicht auf einer ebenen Fläche. Kaufen Sie am besten veredelte Setzlinge, die ein bis zwei Jahre alt sind, glatte, dornenlose Zweige und ein starkes, gesundes Wurzelsystem haben.

Pflanzprozesstechnologie

Die beste Pflanzzeit in dieser Region ist das Frühjahr, nachdem die Frostgefahr vorüber ist. Aprikosen sollten nicht im Herbst gepflanzt werden, da der Baum dann keine Wurzeln schlägt.

Zur Fremdbestäubung empfiehlt es sich, mehrere Sorten auf einer Fläche anzupflanzen.

Wenn die Wurzeln trocken sind, werden sie 12 Stunden lang in Wasser gelegt, dann:

1. Das Pflanzloch wird mindestens 50 cm tief, 80 cm breit und ab 5 m entfernt gegraben.
2. Legen Sie eine Drainageschicht (Ziegel, Scherben) aus.
3. Fügen Sie dann Mist, Superphosphat und Kaliumsulfat hinzu. Mischen Sie die Düngemittel mit dem Boden.
4. Im Herbst dürfen Nährstoffe hinzugefügt werden: Mist, Kompost, Superphosphat, Kaliumsalz.
5. Nach 2–3 Wochen, wenn der Boden mit Nährstoffen gesättigt ist, werden junge Bäume gepflanzt.
6. Setzen Sie den Setzling in das Loch, spreizen Sie die Wurzeln und bedecken Sie ihn mit Erde. Lassen Sie den Wurzelkragen 5 cm über der Erde. Verdichten Sie die Erde und gießen Sie sie an.

Der Stamm des Setzlings wird an einem in der Nähe angebrachten Pflock festgebunden, um das Wachstum zu steuern.

Weitere Pflege des Baumes

Im Frühjahr und Herbst sollten Bäume mit Kupfersulfat getüncht werden. Frostschäden und Wunden sollten mit Gartenpech versiegelt werden. Von Herbst bis April empfiehlt es sich, die Basis der Skelettäste mit Glasfaser zu umwickeln. Dies ist zum Schutz vor Nagetieren, Frühlingssonne und Frost notwendig.

Um Pilzkrankheiten vorzubeugen, werden im Herbst alle Pflanzenreste entfernt, verbrannt und die Bäume mit Bordeauxbrühe behandelt.

Bewässerung

Setzlinge werden alle 1,5–2 Wochen gegossen, junge Bäume den ganzen Sommer über. Die erste Bewässerung erfolgt vom Beginn der Blüte bis zum Ende. Die nächste Bewässerung erfolgt einige Wochen vor der Fruchtreife. Im Herbst wird im Oktober und im darauffolgenden Frühjahr zwei Wochen nach der Blüte gegossen.

Zweijährige Pflanzen: Gießen Sie, sobald der Boden austrocknet. Ältere Bäume benötigen keine häufige Bewässerung, außer im sehr trockenen Sommer. Die Bewässerung erfolgt in Kombination mit Flüssigdünger. Zu den Bewässerungsmethoden gehören Furchen-, Brunnen-, Tropf- und Flutbewässerung. Im Herbst wird die Bewässerung eingestellt. Überwachen Sie die Bodenfeuchtigkeit, indem Sie den Boden umgraben, um den richtigen Bewässerungszeitpunkt zu bestimmen.

Dünger

Pflanzen benötigen Kaliumdünger zur Stärkung ihrer Abwehrkräfte und Stickstoffdünger zur Wachstumsförderung. Phosphor fördert die Blüte und Fruchtbildung.

Geben Sie im Frühjahr nach der Schneeschmelze harnstoffhaltigen Dünger hinzu und beim zweiten Mal, wenn die Temperatur über Null steigt, organische Mischungen.

Während der Blüte benötigen Obstbäume Phosphor und Kalium, nach der Blüte können Sie Superphosphat und Kaliumsulfat hinzufügen. Harnstoff, Stickstoff wird noch nicht benötigt.

Im Sommer zweimal mit einer Stickstoff-Kalium-Mischung düngen, auch eine Blattdüngung ist möglich. Im Herbst Kalium-Phosphor-Dünger ausbringen.

In diesem Fall beginnen sie ab dem 2. Lebensjahr mit der Düngung der Bäume und reichen bis zum 3.-5. Jahr, wenn diese noch keine Früchte tragen – es wird weniger Kalium und Phosphor benötigt.

Obstbäume, die älter als 3–4 Jahre sind, benötigen eine Stickstoffdüngung, allerdings nur nach und nach.

Lockern und Mulchen des Bodens

Der Boden sollte 7–9 cm tief gelockert werden, damit Luft an das Wurzelsystem gelangen kann. Unkraut sollte regelmäßig entfernt werden. Vor der Überwinterung sollte der Boden mit Humus gemulcht werden.

Beschneiden und Kronenformung

Bis zum Alter von 5 Jahren wird der Baum regelmäßig beschnitten.

Die Krone wird in einer dünnen Schichttechnik gebildet. Sie sollte aus 5–6 Hauptästen bestehen, die einen Abstand von 30–40 cm zueinander haben.

In der folgenden Saison wird nach der Pflanzung die Spitze des Baumes um ¼ seiner Länge entfernt. Die verbleibenden Triebe am Stamm werden so gekürzt, dass er höher als 30 cm ist. Im zweiten Jahr werden zwei weitere Äste gekürzt, wobei zwischen den geschnittenen Trieben ein Abstand von 40 cm verbleibt. In den folgenden Saisons werden die Triebe an den Hauptästen ausgedünnt und beschnitten, wobei ein größerer Abstand zwischen ihnen verbleibt.

Schwache, kurze Äste werden beschnitten, um das horizontale Wachstum zu fördern. Verwenden Sie dazu ein scharfes, desinfiziertes Werkzeug. Das Schnittwerkzeug wird so positioniert, dass der obere Schnitt über der Knospe und der untere an der Basis liegt. Das Belassen von Baumstümpfen wird nicht empfohlen.

Ein Verjüngungsschnitt wird durchgeführt, wenn der Baum in einem Jahr 20 cm gewachsen ist. Dies geschieht schrittweise, um eine Schwächung der Pflanze zu vermeiden.

Saisonaler Schnitt

Der Baumschnitt erfolgt im Herbst, um die Fruchtbarkeit des Baumes zu erhöhen. In kälteren Regionen werden Obstbäume im Frühjahr oft zweimal beschnitten, damit sich die Pflanze von dem Eingriff erholen kann. Wenn der Baumschnitt im Herbst erfolgt, sollte er im September bei einer Lufttemperatur über 8 °C erfolgen. MIT.

Der Hygieneschnitt erfolgt vor dem Saftfluss im März oder Anfang April. Ein Ringschnitt wird nicht empfohlen. Entfernen Sie alte, gefrorene und getrocknete Äste. Behandeln Sie die Schnittstellen mit Gartenpech.

Im Sommer in kalten Klimaregionen verjüngender Schnitt von Aprikosen sie vertragen es nicht gut.

Schutz für den Winter

Im Herbst nach dem Düngen den Baumstamm 20 cm tief mulchen. Verwenden Sie trockene Blätter, Holzspäne, Tannenzweige und Stroh. Bedecken Sie den Wurzelhals und den Stamm ausgewachsener Obstbäume mit Agrofaser oder Sackleinen.

Junge Bäume benötigen einen sorgfältigen Schutz. Bauen Sie dazu einen Schutzrahmen und decken Sie die Bäume ab. Lassen Sie Öffnungen für die Luftzirkulation. Schneiden Sie die Bäume vor dem Abdecken auf eine Höhe von 2,5 m zurück. Schnee rund um den Stammkreis sollte entfernt werden, wenn Fäulnisgefahr besteht.

Die Besonderheiten des Anbaus einer fruchtbaren Ernte aus einem Samen

Die Sortenqualitäten der aus Samen gezogenen Früchte variieren geringfügig, der Vorteil dieser Methode liegt jedoch in ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbedingungen. Außerdem:

1. Die Samen werden aus überreifen Früchten gewonnen, die speziell in Sibirien angebaut werden.
2. Sie werden gewaschen, in der Sonne getrocknet und dann ins Wasser gelassen. Diejenigen, die an die Oberfläche schwimmen, werden weggeworfen.
3. Legen Sie mehrere Stücke in den Boden oder in Tassen und vertiefen Sie sie um 1 cm. Dies geschieht im Frühjahr oder Herbst.
4. Wenn die Sämlinge 20 cm groß sind, bleiben nur noch diejenigen mit starken Trieben, einer dunkelgrünen Krone und einer dicken Rinde übrig.

Wählen Sie einen windgeschützten und gut beleuchteten Standort. Gießen und jäten Sie den Boden regelmäßig. Für den Winter werden junge Setzlinge vorsichtig umgebogen oder eingegraben und mit einem speziellen Material abgedeckt. Nach Erreichen des zweiten Lebensjahres werden die Pflanzen neu gepflanzt. Die Fruchtbildung erfolgt nach fünf bis sechs Jahren.